发布会结束后，Miuccia Prada 坚持说，她更喜欢用最基本、平淡的词汇来形容她所做的事情。不要华丽的辞藻修饰。仅仅用“简单”或“性感”或“原始”这样的词来描述。当然，但凡Prada碰触过的，没有任何东西是真正简单的。

　　对于让Miuccia“从平凡中看到惊喜”的梦成真，你必须有一个平凡的起点。也许这就是为什么，她在运动夹克和外套的基础上，建立出新的系列，广泛使用经典的驼绒和灰色法兰绒，在小山羊皮和纹格面料上取之甚少。然后把我们再熟悉不过的东西，在不同层面中表现地通透。在充满迷幻色彩的潜台词里，表现地淋漓尽致，一些花朵元素的力量，在模特Paul Hameline的高领服装上体现绝妙的具象混合(坊间说Miuccia自己被这一大锅心灵乱炖搅和乱了)。

　　但是几十年前，“丑陋”(Ugly)字样印花的出现，就让Prada的名字有了震动般的回响。同样，今年5月，在纽约， Miuccia回归的度假系列让人过目不忘。她还说，她想象着——低腰短裤可以作为五月秀场——迷你裙的男性对照物，尽管他们都是花美男的顶级“装备”，都能激起对堕落时代同性色情电影长存的记忆。

　　所以，在秀中确实有对“性”的体现。当模特们闭秀时，Frederic Sanchez《性感男孩》(Sexy Boy)的配乐回荡在空气中。在这个奇妙的设定里，它照亮了这个不一样的挑战。Miuccia声称，她最终想要表达是“一种新的优雅”，赋予运动和街头优雅(如此多运动元素和运动单品出现在整个系列中，而我被无与伦比的鞋履吸引)，同时超越了结构限定本身。

　　回想过去，她执掌男装系列的方式，你会很清楚地知道，她看待男性的感觉。她喜欢放低男性，强调男性脆弱的一面，而不是阳刚。为什么不呢?有毒的男性荷尔蒙正在铺设人类文明转向的死路。所以 Miuccia的所作所为——不是第一次——是透露男人们女性化的那一面：荷叶边、女士手袋、总被提及的“性感”短裤。

　　这总是能挑逗我们去想象——巨型的捕猎帽，几乎每一个看起来都像是，狡猾的普京横行在西方世界。毕竟，Miuccia的政治敏感度，造就了1970年激进的米兰共产主义的熔炉。对这些推测表示遗憾的是，当年Kate Moss拍下Galliano的照片以示支持，纽约秀场的帽子只是受Galliano形象启发而已。在这个最近的典型中， Miuccia说她喜欢瘦骨嶙峋的男性身躯，头顶巨大的帽子且摇晃着的场景。

　　而在秀场装置上，采用透明塑料制成的混凝土墙面，由充气塑料方块构成的座椅，这些都是由Perner Panton在20世纪60年代初设计的，但直到现在才出售。这是一个无形的环境，地板上印刷的地理坐标也几乎提供不了任何帮助。显然，他们是为了“僻静之地”(remote places)而装置。我们不知道我们在哪里。我也不确定Miuccia是否知道。