与欧洲的时装周相比，美国时装界或许更是崇尚“物竞天择”。毕竟那是一块资本主义与创业精神的热土。只不过，金钱也不是万能的。

　　在本季纽约时装周，有些品牌资金不太够，比如Oscar de la Renta，如果能坐拥奢侈企业集团的资源，按理来说应该做得更好些。有些品牌资金怕是太多了， 比如Coach，壮观宏伟仿若末日降至的发布会布景，“千禧一代”喜爱的广告明星云集前排，却很难弥补产品差强人意的事实。

　　今年成立五十周年的Ralph Lauren，在中央公园举办的本季发布会确实也把金钱的魔力展现得淋漓尽致。但如果系列不行，发布会也不会受到如此好评。近年销售不佳的Coach是否能重返1980年代末、90年代初的巅峰还尚待观察，但这是一个好的开始。

　　在Calvin Klein，Raf Simons用褶皱花朵连衣裙和撕裂的百褶裙，举办了一场不容错过的发布会。当然了，设计之外的看点自然很多。这是Simons对美国社会平静表面危险暗流的又一次探索，他把模特送上了腥红色的地毯，打湿了她们的头发，又精心安排了星光熠熠的头排嘉宾阵容，观看着各块巨大屏幕播放着影片《大白鲨》(Jaws)的经典场景。这位比利时设计师奉出的不仅是内容，值得回味的瞬间，更是充满活力时装。

　　对纽约时装周的另一个时装时刻，预算有些窘迫的美国时装设计师品牌Marc Jacobs，再次选择在公园大道军械库的空余场地举办发布会。只是这回，设计师把前几季的廉价金属椅子都换成了树脂玻璃的。从很多方面来看，本季发布都像穿越到了另一个时空，因为周三的这场发布会，开场实在迟得有点荒谬。观众差不多等了一个半小时，几位欧洲编辑实在等不及开场就得去赶红眼航班，还有不少人跳上出租车前往位于布鲁克林的纽约海军造船厂，因为蕾哈娜(Rihanna)要在那儿展示最新的Fenty内衣系列。

　　最终选择留下来的观众，被Marc Jacobs带去了梦幻仙境，满布3D水晶颈圈和大朵玫瑰花团。只是Jacobs的衣服在时装天桥上的意义，远远超过在商店，而就纯时装来看，这样的魔法不再起效了。

　　只是Jacobs的衣服在时装天桥上的意义，远远超过在商店，而就纯时装来看，这样的魔法不再起效了。Michael Kors这回没出什么幺蛾子，但可能又太平淡了些。马里布海滩俱乐部的氛围在Kors就有些千篇一律了。冲击力是有的，但还不足以产生真正的影响。Tom Ford的平淡程度也差不多。

　　问题究竟出在了什么地方?Proenza Schouler本季不那么拼了，或将标志着一个新时代的开始。时髦光鲜的褶皱丹宁够酷，应该蛮好卖——但这是品牌未来的方向吗?这不仅是资源的问题，更多是关乎品牌的纯粹意志。

　　人们真正想看的设计师，不再一定是通常说的“主要设计师”了。相反，人们的目光紧紧追随的是Pyer Moss、Eckhaus Latta、Telfar和Vaquera。这些受到社群主导的时装品牌，才能真正写出真诚的文化评论。本周一开始，Creatures of the Wind的设计师Christopher Peters就在美术馆揭幕了他首个中性时装系列CDLM，诗人兼表演艺术家John Giorno也在台上走秀(你可以发现，不少这些发布会都由Midland的Walter Pearce和Rachel Chandler负责选角)。

　　按照BoF美国特约记者Chantal Fernandez的说法，蕾哈娜在Fenty凭借其种族构成与身型多样的模特阵容，都取得了“维多利亚的秘密(Victoria’s Secret)应该实现，但从未实现的壮举”。

　　然后还有Sies Marjan，品牌设计师Sander Lak是真正有看头。他在本季证明了自己的天赋，大幅减少了色彩(该品牌的早期标志之一)，简单地追随自己的内心。那股品牌特有的活力将来肯定会再现，但他通过本季的这些衣服，传递出了如此丰富的情感(悲伤，失落，平和)，真的很好奇他接下来怎么发展。

　　当然了，Lak毕竟有稳固的资金支持，愿意让他以合理速度发展Sies Marjan。即使这样，未来的路还是会不好走，但设计新秀皆是如此。至少他们还有机会试试看，也只有在美国能这样了。