据估计，全球每年生产超过 1000 亿件服装，其中 65% 在 12 个月内被填埋。垃圾填埋场释放等量的二氧化碳和甲烷——后者的温室气体在 100 年期间的效力是前者的 28 倍。据联合国估计，时装业占 全球碳排放量的 8-10% 。

　　世界上第一家商业规模的纺织品回收厂是解决时尚界巨大废物问题的里程碑。

　　波罗的海的瑞典海岸，在该国纸浆和造纸工业的发源地松兹瓦尔市，一群科学家、化学家、企业家和纺织品制造商正在庆祝一个具有里程碑意义的生日，横幅上写着“SolutionsAreSexy”。

　　瑞典纸浆生产商Renewcell在花费 10 年的技术开发后，刚刚开设了世界上第一家商业规模的纺织品到纺织品化学回收纸浆厂。

　　虽然机械纺织品到纺织品的回收，涉及手动切碎衣服并将它们拉成纤维，已经存在了几个世纪，但 Renewcell 是第一家使用化学回收的商业工厂，使其能够提高质量和规模生产。新工厂的目标是到 2030 年每年回收超过 14 亿件 T 恤，这标志着时装业大规模回收旧衣服的能力开始发生重大转变。

　　“时尚消费的线性模式是不可持续的，”Renewcell 首席执行官 Patrik Lundström 说。“我们不能通过抽油生产聚酯、砍伐树木生产粘胶或种植棉花，然后在以海洋、垃圾填埋场或焚化炉为终点的线性价值链中仅使用一次这些纤维来耗尽地球的自然资源。我们需要使时尚循环。” 这意味着通过开发收集计划或技术将纺织品转化为新原材料，限制时尚浪费和污染，同时尽可能长时间地使用和重复使用服装。

　　据估计，全球每年生产超过 1000 亿件服装，其中 65% 在 12 个月内被填埋。垃圾填埋场释放等量的二氧化碳和甲烷——后者的温室气体在 100 年期间的效力是前者的 28 倍。据联合国估计，时装业占 全球碳排放量的 8-10% 。

　　只有 1% 的回收衣服被重新制成新衣服

虽然慈善商店、纺织品银行和零售商的“回收”计划有助于使捐赠的衣服保持可穿戴状态并在流通中流通，但回收报废衣服的能力目前有限。许多有回收计划的商业街商店，包括 Levi Strauss 和H&M，都采用三管齐下的系统：转售(例如，卖给慈善商店)、再使用(转换成其他产品，例如清洁布或拖把)或回收利用(进入地毯衬垫、绝缘材料或床垫填充物——衣服未列为选项)。

　　将破旧衣服回收成新衣服的大部分技术困难都归结于它们的成分

根据全球非营利性纺织品交易所的数据，我们衣橱里的大部分衣服都是由混纺织物制成的，其中聚酯纤维是生产最广泛的纤维，占全球纤维总产量的 54%。棉花位居第二，市场份额约为 22%。聚酯流行的原因是化石基合成纤维的低成本，使其成为快时尚品牌的热门选择，这些品牌将价格放在首位——聚酯每公斤的成本是棉花的一半. 虽然塑料行业几十年来一直能够分解纯聚酯 (PET)，但纺织品的混纺特性使得回收一种纤维而不降解另一种纤维具有挑战性。(阅读更多有关为什么衣服如此难以回收的信息。)

　　通过使用 100% 的纺织废料——主要是旧 T 恤和牛仔裤——作为原料，Renewcell 工厂生产出一种可生物降解的纤维素纸浆，他们称之为 Circulose。纺织品首先被切碎，并去除纽扣、拉链和染色。然后，它们经过机械和化学处理，有助于轻轻地将紧密缠结的棉纤维彼此分开。剩下的是纯纤维素。

　　干燥后的浆片手感像厚纸。然后粘胶制造商可以将其溶解并纺成新的粘胶织物。Renewcell 表示，它使用 100% 的可再生能源为其工艺提供动力，这些能源是利用附近 Indalsälven 河的水力发电产生的。

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　　作为最常见的人造纤维素纤维 (MMCF)，粘胶因其轻盈、丝绸般的品质而广受欢迎。MMCF 的市场份额约占纤维总产量的 6%。根据 Textile Exchange 的数据，纺织行业每年使用溶解浆纤维素生产约 720 万吨纤维素织物。但大部分来自木浆，每年砍伐超过 2 亿棵树据美国非营利组织 Canopy 称，其使命是保护森林免遭砍伐以制造包装和纺织品，如粘胶和人造丝。Renewcell 的技术不仅有助于保持森林完好无损，还能提高纸浆产量。“一棵树由不同的部分组成，包括纤维素，但其中约 60% 是非纤维素成分，你无法对其进行太多处理，”Renewcell 战略总监 Harald Cavalli-Björkman 说。“除了一点点损失，我们用的废棉全部都变成了纸浆。”

　　该工厂与中国粘胶制造商唐山三友化工签订了年产 40,000 吨的合同，并正在与印度的 Birla 和德国的 Kelheim Fibers 等其他大型粘胶制造商进行谈判。瑞典时装品牌 H&M 每年生产 30 亿件服装，并且是 Renewcell 的早期投资者，已与纸浆厂签署了一项为期五年、10,000 吨的协议——相当于 5000 万件 T 恤。Zara 还在 2022 年与 Renewcell 合作推出了一个胶囊系列。

　　“我们希望建造更多工厂，”Cavalli-Björkman 说，并补充说 Renewcell 希望能够在一年内回收 6 亿件 T 恤——相当于 120,000 吨纺织废料，是目前产能的两倍。“但与全球纺织纤维市场相比，这仍然很小。到 2030 年，我们的目标是达到 36 万吨的产能。”

　　但 Renewcell 的技术有局限性：它只能回收棉质衣服，非棉质含量最多只能达到 5%。“部分原因是因为很难分离聚酯，太多的聚酯会影响产品质量，而且，我们希望确保从另一端获得可观的产量，”Cavalli-Björkman 说。“除了需要特殊耐用性的东西(如工作服)或特殊性能(如防水服)之外，使用聚酯的唯一原因是因为它便宜——但对环境造成了巨大的代价。我们想扭转这种趋势，以获得干净的材料，减少混合成循环。”

　　Cavalli-Björkman 表示，快时尚对低成本合成纤维的依赖影响了消费者对服装价值的态度。“在我们实现纺织品生产工业化之前，人们会照顾自己的衣服，”他说。“他们修衣服是因为衣服是一种投资。今天，衣服太便宜了，人们的看法是，你总是可以种更多的棉花，总是可以抽更多的油——这比努力从中制造出优质的产品要容易得多。已经存在并且可以继续流通的东西。”

　　英国时装学院营销与可持续商业教授 Natascha Radclyffe-Thomas 同意这是一个价值问题。“我们常常觉得我们可以通过回收来摆脱废物，虽然回收是解决方案的关键部分，但这不是起点，”她说，并指出生产和消费过剩是时装业废物问题的根本原因。廉价、低质量的衣服意味着消费者购买新衣服通常比修理物品更便宜。

　　但其他公司正将精力集中在快时尚品牌广泛使用的合成材料和混合材料上。

　　总部位于英国诺丁汉的 Worn Again Technologies 于 10 月筹集了 2760 万英镑(合 3420 万美元)，用于在瑞士温特图尔建造一家纺织品回收示范工厂，用于生产难以回收的混纺面料，例如由涤纶和棉制成的衣服混合。Worn Again(H&M 也对其进行了投资)并未经营自己的商业规模工厂，而是正在开发一种工艺，该工艺将获得授权给世界各地的大型工厂运营商，该工艺将于 2024 年推出。

　　作为其原料，Worn Again 使用由纯聚酯或涤棉混纺制成的纺织品，除金属外，其他材料(如拉链和硬件)的容差高达 5%。有两个输出流。一种是 PET 颗粒，它具有与原始 PET 相同的化学结构和组成，可制成再生聚酯。另一种类似于 Renewcell 的：一旦棉花与涤棉混纺分离，纤维素就会被纯化并以纸浆或纤维素粉末的形式重新捕获，以制成粘胶。

　　只有 1% 的回收衣服被重新制成新衣服

　　Worn Again 的技术与目前可用的技术不同，因为它使用化学而不是机械回收，重新捕获聚合物链并将它们恢复到原始等效分子量。这样可以提高聚酯和涤棉混纺的质量和规模化回收。该技术化学回收的另一个关键区别是它可以将纺织品回收回纺织品。

　　Radclyffe-Thomas 表示，这种方法可能有助于解决时装业在合成纤维方面的系统性循环问题。她说，许多品牌经常通过宣传其回收聚酯系列来兜售回收和再利用纺织品的声明，但实际上，这些服装并不是“循环”的，因为它们是由回收塑料瓶制成的，而不是纺织品。

　　“时尚界绝大多数回收聚酯来自完全不同的供应链：塑料瓶行业，”她说。“最初，当品牌开始用塑料瓶制作服装时，这被视为非常积极的一步。我们现在看到这不是循环模式。”

　　根据活动组织“改变市场基金会”的一份报告，“将塑料瓶变成衣服应该被视为填埋场、焚烧场或倾倒在大自然中的单程票”。报告称，不仅聚酯被从闭环系统中取出，在闭环系统中它们通常会被回收回瓶子中，而且用它制成的衣服也会将微塑料排放到环境中，并且不能多次回收。

　　“刚开始的时候，我们以为我们会回收纯聚酯，但不久之后我们就意识到，在全球废旧纺织品池中，纯聚酯并不

　　“刚开始的时候，我们以为我们会回收纯聚酯，但不久之后我们就意识到，在全球废旧纺织品池中，纯聚酯并不多，”Cyndi Rhoades 说，他是再次磨损技术。“很大一部分服装是由混纺制成的，所以我们知道，如果我们想为纺织品回收创造解决方案，就必须能够处理混纺。”

　　根据 Rhoades 的说法，目标是到 2040 年拥有 40 家获得许可的工厂，每家工厂的年产量为 50,000 吨，相当于 200 万吨聚酯和纤维素原材料返回供应链，用于制造粘胶和再生等新型纺织品聚酯纤维。

　　这是一个越来越多的创新者使用不同技术回收混合物的领域，包括总部位于美国的Evrnu和Cir c，它们最近筹集了 3000 万美元(2420 万英镑)的资金。他们是与 Canopy 合作的 30 家技术驱动型公司的一部分。

　　Canopy 还与时尚品牌合作，包括总部位于美国的 Reformation，其中粘胶占所有面料量的近 50%。今年早些时候，该品牌重新启动了Ref 回收计划。

　　Reformation 首席可持续发展官兼运营副总裁 Kathleen Talbot 表示：“我们的目标是到 2025 年减少粘胶的使用量，并过渡到使用回收、再生和可再生纤维来源的替代品。” “我们从回收鞋子、运动服、毛衣、外套和牛仔布开始，因为这些类别和材料我们已经有了纺织品回收解决方案。”

　　该品牌与美国科技公司 SuperCircle 合作，管理从废物到可重复使用材料的回收过程的物流，按纤维类型对用过的 Reformation 产品进行分类和汇总。然后它将它们发送给回收商，以制造可用于未来产品的纤维。

　　Talbot 说，要扩大循环时尚模型，需要有适当的基础设施和服务来促进回收和回收计划，并且可以使用。

　　在我们实现纺织品生产工业化之前，人们会照顾自己的衣服 - Harald Cavalli-Björkman

　　Canopy 的创始人 Nicole Rycroft 回忆起 2013 年关于纺织品到纺织品回收潜力的令人难以置信的对话。“许多传统生产商告诉我们，我们疯了，下一代解决方案不可能达到商业规模，”她说。“Renewcell 证明了一切皆有可能。到 2030 年，我们希望至少有一半的人造纤维素纺织品来自循环原料。”

　　但她表示也需要制定监管政策。Rycroft 参考了欧盟委员会关于通过使纺织品更耐用、可重复使用和可回收来处理纺织品废料的建议。欧盟可持续和循环纺织品战略将呼吁到 2030 年，欧盟市场上的所有纺织品都将“经久耐用且可回收，尽可能多地由回收纤维制成”。此外，欧盟将要求收集纺织废料到 2025 年，像纸张或玻璃一样分开。

　　非营利性纺织交易所合成纤维和材料战略负责人凯特莱利表示，公司需要开发专注于维修、租赁和订阅的商业模式。

　　“这是努力实现闭环并从对传统化石燃料衍生合成材料的依赖转向纺织原料的关键，”她说。

　　Textile Exchange 将纺织品到纺织品回收的增加描述为循环时尚的“圣杯”。随着一批公司准备好扩展其成熟的技术，这个目标似乎不再那么遥不可及。