宁波市贸促会经贸预警快报第104期以一句异常直白的判断，为过去数月美国贸易政策中一条此前被分散报道的线索做了定性收束：“东南亚转口与国内纱线面料面临溯源挤出。” 快报所指的，是美国农业部“大美国棉花计划”下正在设计的“买美棉换关税”机制——拟于2027年启动，对孟加拉国、印尼、柬埔寨、马来西亚等成衣国，以绑定美棉采购换取输美服装的优惠关税待遇

、定价逻辑，以及一场正在向成衣层级迁移的品类渗透 　　10月23日，Jil Sander与PUMA第三度联名系列全球发售后，10月24日登陆指定零售商。与前两次不同，本季的焦点不再是一双被重新诠释的Speedcat或Suede，而是一套用双向弹力羊毛制成的T7运动套装。运动夹克定价约HK$4,000(日本市场80,000日元)，锥形运动裤约HK$3,750(Lyst标价$470)，裤装成分为95/5

来自中国大陆、中国香港、台湾、日本、印度、印尼、韩国和越南本地的200多家企业摆出了各自的面料、纱线、辅料和设备。越南纺织服装协会主席武德江在开幕式上给这场展会定了一个调子：HanoiTex与SaigonTex对于越南纺织业2026—2030年乃至2035年的方向“具有战略意义”

呈现出一条耐人寻味的裂痕：内需在温和修复，1—5月全国服装零售额达6425亿元，同比增长7.2%，高于同期社零增速5.8个百分点;但制造端的利润却在加速失血——纺织制造板块上半年收入与净利润同比分别下降10%和17%，申洲国际归母净利润同比大降40%，华利集团二季度净利润同比下降37%。品牌端同样分化剧烈，服装家纺板块上半年净利润同比下滑50%，第二季度净利率甚至跌入负值区间。

第三国面料”条款的免税服装进口总量为16.91亿平方米等效(SME)，其中8.45亿SME分配给“欠发达国家特殊规则”项下的服装进口。 　　这一数字较上一周期(2026年2月3日至9月30日)的10.47亿SME总量和5.23亿SME的LDC分配量均有明显扩大，但这并非政策松绑——上一周期仅覆盖约8个月，而新周期为完整12个月。将两组数据按月度折算后，新周期的月均配额实际上出现了收缩。在AGOA续期一波三折、美非贸易政策持续震荡的大背景下，这组数字的调整，叠加第三国面料条款将于2028年底彻底到期的

ST如意(002193)最新财务数据浮出水面：服装业务毛利率6.66%，同比下跌68.58%，占主营收入78.23%;精纺呢绒业务毛利率为-3.93%，同比下跌201.91%，本期收入2768.91万元，同比下降31.03%

当传统印染工艺仍在与高耗水、高排放的困局缠斗时，一种利用光的物理干涉、衍射与反射来“生成色彩”而非“染上色彩”的技术路线，正在打开针织面料幻彩效果的全新想象空间。

，中国轻纺城东市场“中国时尚女装面料第一站·智造者联盟”在绍兴柯桥正式成立。17家旗舰商户、行业协会、金融机构与服装品牌首次以组织化形态坐到同一张桌前。在全球纺织产业格局深度重构、国内行业转型升级进入关键攻坚期的背景下，这一由市场平台主动发起的产业协同创新组织，被中国纺织工业联合会新闻办公室副主任刘萍评价为“标志着东市场女装面料产业正式迈入抱团

国家标准委正式发布新修订的GB/T 29862-2026《纺织品 纤维含量标识技术规范》，将于2027年8月1日起实施，替代已施行十余年的GB/T 29862-2013旧版标准。从发布到实施，留给企业的时间恰好一年有余，而2026年9月正是行业密集消化新规、启动合规准备的窗口期。

正在从一个抽象的概念变成具体的采购清单。过去十年，消费者对“可持续时尚”的认知经历了从陌生到熟悉的过程。而今天，当欧盟的纺织品法规在收紧、品牌的碳减排目标在推进、消费者的环保意识在提升，面料采购已经不再是单一维度的成本决策，而是一道需要同时回答环保、性能、稳定性、创意自由度的综合题。 　　在这个转型过程中，一个现实问题越来越清晰地浮现：在商务西装、设计师系列、时尚品牌全品类这三个截然不同的采购场景中，是否存在一个可以通用的答案?或者说，是否存在一种材料，既能满足商务西装的抗皱保形需求，又能给设计师品

国家标准委正式发布新修订的GB/T 29862-2026《纺织品 纤维含量标识技术规范》，将于2027年8月1日起实施，替代已服役十余年的2013版旧标准。新标准明确要求一般每件产品应配备纤维含量直接可视标签，不能仅用二维码等数字化标签替代;电商平台上销售的纺织品，网页上须提

在这个全球第二大成衣出口国掀起了轩然大波。从8月24日禁令正式刊登在政府公报，到9月8日政府迫于压力宣布撤销，短短两周内，两大服装出口商协会紧急致函商务部长，商务部召开紧急会议，BKMEA主席公开指控“深层阴谋”——这场政策风波的背后，折射出的是孟加拉国服装产业在“产业升级”与“短期生存”、“保护本土纺织业”与“维持国际竞争力”之间的深刻矛盾。

中国纺织品进出口商会面料分会发布2026年1—7月全国面料进出口运行数据。这份数据勾勒出一幅“出口温和增长、进口大幅提升”的行业图景：纺织服装整体出口1748.1亿美元，同比增长2.4%;纱线面料合计出口497.1亿美元，同比增长3.1%;而进口端纱线面料累计进口50亿美元，同

康赛妮集团宣布两大重点产业项目取得阶段性突破——宁波高端奢侈品面料数智化生产基地实现全链条贯通、二期后整理工厂顺利投产;“非遗AI时尚智谷”项目建设收尾、进入试生产阶段。一家从“一根纱线”起家的中国毛纺企业，何以同时完成高端制造的全产业链闭环与非遗文化的产

浙江朗贝尼纺织科技有限公司的数智化展厅里，一块巨大的电子屏幕上跳动着密密麻麻的数据流——面料过去7天的动销数据、色彩趋势预测、库存周转效率、供应链实时状态。屏幕上显示的，正是这家企业耗时三年打造的“朗贝尼数智超算中台”(产业大脑)。 　　同一天，美国新301

不是统一版型或统一洗水，而是把版型、材质、细节和搭配放回日常衣橱中判断。版型影响比例，面料和洗水影响视觉重量，搭配则决定它更偏向工作日还是周末。 　　因此，这五款样本提供的不是一套统一版型或统一洗水，而是一种把牛仔放回通勤衣橱判断的方法：看线条、材质、细节与搭配之间是否协调。具体参数与在售状态以官方商品页为准。

在全球纺织产业“去氟化”浪潮愈演愈烈之际，中国鞋服行业迎来了一次足以改写竞争格局的技术破局。2025年8月28日，安踏集团携手东华大学俞建勇院士团队，正式向全球发布“无氟安踏膜”(Aerovent Zero)——中国首个自主研发且率先实现量产的高性能无氟防水透湿材料。经第三

中国企业把纱线和面料卖给越南工厂，越南工厂缝成衣服卖给美国消费者。从账面上看，成衣的“原产地”是越南——于是避开了对华关税。但从美国海关的角度看，这件衣服的核心面料来自中国——于是它仍然是“中国原产”。 ——全球纺织供应链重构下的贸易壁垒风险深度解读

165克，约等于一部手机的重量。不插电，无需冰袋，仅靠面料自身的“降温基因”，就能让体感直降5℃至10℃。这不是科幻电影里的情节，而是浙江桐乡一家科技企业的最新成果——将蓄冷材料制成小分子，直接织进面料里。 　　从“千克”到“克”的跨

福能南纺子公司新南针公司自主研发的“一种冰感莫代尔面料及其生产方法”正式获得国家知识产权局授权的发明专利。 　　该发明专利的申请可追溯至2023年3月10日，申请号为202310225914.7，于2023年6月9日进入公布阶段。经过三年多的实质审查与严格评审，最终获得授权，标志着该技术在新颖性、创造性和实用性三个维度均通过了国家知识产权局的权威认定