2011年秋冬的男装T台上，男鞋成了主角，设计师为最新的男人形象安上了短则2~3厘米，多则5厘米的高跟，让男人的形象一下英挺了起来。

　　事实上，男人对鞋一直有着不可思议的执著，挑剔靴筒的长度，也苛求系带的样式。而将这些串联起来的男人足下风流史，是脚蹬12厘米高跟鞋的路易十四，是将“牛津鞋”带入上流社会的温莎公爵，也是当今这个时代穿“血汗宝靴”的男人。

　　欧洲君主的足下风流

　　如果不穿上高达12厘米的高跟鞋，法国人心目中的第一大英雄“路易十四”王，则仅仅是一个身高1.60米的“二等残废”。除了高跟鞋之外，男鞋的花样也在17世纪达到了顶峰。

　　路易十四的苦恼

　　法国的路易十四国王如果只穿袜子的话，身高仅5英尺3英寸，如果换算成现在的数据来说大约为160厘米，这样的身高在一个男人身上，从任何角度 来看都属于“二等残废”。然而路易十四却是法国历史上少有的英雄人物之一，他的统治时间长达72年之久，超过了欧洲的任何一个国王，他率领法国军队与欧洲 所有的国家交战并取得胜利。此外，他还为自己建造了一座名为凡尔赛宫的花园。在他的身上印证了一个颠扑不破的道理——“浓缩的是精华”。

　　尽管路易十四能够取得这么多辉煌的成就，但他还是不满足，他想作为一个光辉灿烂、战无不胜、风姿卓越且高大威猛的君主形象让世界瞩目。于是乎， 为了解决他的身高问题，他找人定做了一顶高耸的假发。一到特殊场合，他就穿上那双用软木做的高达5英寸的高跟鞋，上面装饰着他率领法军取得战争胜利的袖珍 画像。有的时候，他的脚踵处的皮革染成了红色，这个颜色后来象征着贵族的成员。

　　高跟鞋源于男人

　　然而，路易十四并不是开创男人穿高跟鞋的先驱，法国最早见到的高跟鞋，是由凯萨林·德·美第奇(1519~1589年)自意大利启程，与奥尔良 公爵(后成为法国亨利二世)结婚时，带入法国的。整个17到18世纪，是意大利的服装设计师在男性高跟鞋上不断地加上缎带、绣花，主导了整个欧洲大陆的男 性服饰以阴性柔美为主的主导风气。

　　在1500年，欧洲贵族后裔的男人们开始穿高跟鞋，为的是在骑马的时候将脚跟放在脚蹬上。尽管这或多或少涉及到了历史上的鞋跟，对于宫廷中的男人来说这还是变得流行起来，“令人满意的后跟”时期出现了，它象征着富贵身份或者是昂贵的鞋子。

　　至于为什么高跟鞋能成为风靡欧洲大陆的时尚，还有个比较搞笑的说法。据说欧洲中世纪，由于人口越来越稠密，城市的街上马粪越来越多，于是高跟鞋体现了实用价值，让脚掌离地虽区区数寸，也好像令人浑身清洁得多。 而且雨天也很方便实用。

　　维护鞋的霸权

　　从欧洲中世纪开始，越来越多的男人都开始把自己的着装乐趣放在鞋上，将这些串联起来，足以构成一部关于男人的足下风流史。历史上的英雄人物，原来还都是蛮“闷骚”的嘛。

　　罗马皇帝查理曼大帝在平时喜欢穿一种令人难以置信的红皮鞋子，上面镶嵌着黄金与祖母绿。而在准备打仗之前，他则会换上一双名为 “Campagus”的紫红色凉鞋，这种类似于古代雅典人所穿的凉鞋上，仍然镶满了珍珠与宝石。与日常所穿的红色皮鞋不同的是，这种作战时所穿的凉鞋花纹 会高及膝盖，同时会在腿部裹上兽皮作为装饰，其中还包括兽牙和兽爪。

　　查理曼大帝显然非常陶醉于自己穿鞋的品位，为了杜绝模仿者，他颁布了许多关于穿鞋的法令。被禁的鞋除了上面说的两双之外，还包括一种名为 “Tzanga”的紫红色皮凉鞋，上面绣着金线，脚背上有一只金色的雄鹰。根据当时的罗马法律，谁要是敢穿同样特殊的鞋子，谁就会遭致流放。{page_break}

　　此后，罗马的统治者开始对自己及其臣民的鞋子颜色与装饰愈加挑剔。奥勒良皇帝曾宣布过，除了他本人和继任者之外，任何人都不许穿红鞋。赫里奥嘎 巴鲁斯皇帝则禁止任何女性用黄金和珠宝做鞋子的装饰。而后来以残暴著称的尼禄大帝，喜欢穿一双纯银打造的鞋子，如果他认为有人的鞋子比他的好看、过于碍 眼，甚至会将人活活踢死，以保证自己穿鞋品位的权威性。

　　17世纪男鞋装饰史

　　17世纪可谓是男鞋最华丽的年代，在那时鞋面都很长，两侧的装饰丝带在鞋舌处系在一起，每个男人的鞋顶上都有一朵大大的玫瑰花，而到了世纪中 期，玫瑰花则被华丽的丝带扎成的蝴蝶结取代。而在17世纪80年代，当时著名的花花公子们则会在脚的各侧镶上金属丝，在该世纪的最后10年里，扣环取代了 蝴蝶结，并开始变得越来越大，最终发展成现如今男鞋上的扣环样式。

　　定制一双名为“Tramezza”的顶级男鞋

　　“Tramezza”源自意大利语，意为一种古老的制鞋工艺 “拉线缝边技艺”。这门古老的工艺，源于85年前老鞋匠们的努力。当时，制做皮鞋并没有多少现代化工具可帮忙，于是，老工匠就发明了最考验手艺的方法——把鞋面直接缝于鞋内底边缘，固定在鞋底之上。

　　首先，他们在鞋子外底与内垫之间嵌入了一种特殊的防水皮革，增加了鞋子的柔软度与弹性,便于更好地排汗和防水;其次是特殊的内垫能够减少脚掌因 长时间穿鞋的疲劳感;最后还有看得见的双重手工缝线，让三层厚度达12毫米的鞋底能够紧密地缝合在一起，这些都需要技艺高超、经验老到的制鞋工匠才能做得 到。

　　于是，这些精选自法国小牛皮或者其他珍稀动物皮革，历经印制、拉绒、绒面或上漆等特殊处理，需要260多道繁复、精密的制作手序才得以完成的鞋子，舒适、结实耐久。穿进去，脚就像“在水里游泳”，自由自在。

　　英伦绅士情结

　　现如今，也许再也寻找不到真正穿牛津鞋的绅士，但这并不妨碍这种鞋的历史情结。在许多著名的形象中，牛津鞋都在传递着绅士精神早已一去不复返的美好时光。

　　牛津鞋走进上流社会

　　英国礼仪专家John Morgan曾在《泰晤士报》的礼仪专栏中感叹道：“除了牛津鞋和三件套西服，英国绅士的好时光再也找不到了。”

　　事实上，“牛津鞋”也就是黑白两色英式拷花皮鞋，最开始并不是绅士精神的象征，反而出身比较卑微。最初是为了方便在雨天的泥泞沼泽中跋涉，鞋的 前部被雕饰出小孔，以利排水，它是乡村绅士的至爱。后来发现光有孔不行，浅色的鞋子还容易被弄脏，索性鞋头做成暗色，鞋帮做成浅色，黑白两色是最传统的拼 接。

　　正是那位以花俏留名史册的温莎公爵，把这种鞋从乡间的泥沼中抢救出来，一脚踏进了另一种更高级的泥沼——他总爱穿着黑白两色拷花皮鞋打高尔夫球， 英国名校热爱运动的上流子弟深受感染，顺带着美国的常春藤学员也沾上了余韵。美国著名的杰弗逊总统更是推波助澜，在一次时髦的晚宴上穿着这种黑白双色鞋出 现，令这种出身卑微的鞋彻底走进了全世界的上流社会中。而1928年，当时美国最大的百货公司Sears Roebuck & Co的货品目录有如下记载：“这一季，双色拷花鞋的销售是史无前例的，成为当下时髦的标志。”

　　还有种说法把这种鞋唤做“牛津鞋”，但并没能找到这一名称的来由，牛津大学的确曾经以严苛的学术礼服而著称。去见导师，参加期末考试，甚至到食 堂吃饭，都得身着名为“SUB FUSC”的黑袍礼服，内衬白色衬衣和白色蝶形领结，脚上并非黑白两色拷花鞋，而是全黑皮靴。也许这个名称传递的是种一脉相承的精神：带有贵族做派的绅 士，对传统和礼教的尊重，相信格调是可以被调教出来的。

　　重温英伦好时光

　　这种黑白两色英式拷花皮鞋，一定在这些人的生活中留下过印记。比如说伊夫林·沃在《旧地重游》(Brideshead Revisited)里的贵族子弟塞巴斯第安，还有那个著名的崇英者，宣称“上帝啊，我真的热爱英国人，如果我不是爱他们更甚于法国人，愿上帝惩罚我”的 伏尔泰。

　　有一位老人家，被明确提到穿了这双鞋，他是以塞亚.伯林。在晚年的一次采访中，伯林戴了顶巧克力色软呢帽，穿一身对他而言有点大的暗灰色三件套西服，和一双黑白两色拷花鞋。在这些著名的形象中，牛津鞋都在传递着绅士精神早已一去不复返的美好时光。

　　温莎公爵的时尚建树

　　温莎公爵是一个充满神秘魅力的名字，这个曾经是韦尔斯王子(PrinceofWales)，并担任过短暂英王爱德华八世(EdwardVIII)的温莎公爵，除了以“不爱江山爱美人”之举轰动二十世纪初，他给世人的另一项馈赠，就是他的服装品位。

　　温莎公爵对服装的热爱，可以追溯到他的青年时期。他曾经撰写过一本与服装及风度变迁有关的书籍AFamilyAlbumen。这本书自他当韦尔斯王子时的服装谈起，书中，他写给维多利亚女王(QueenVictoria)的一段书信，点出服装的重要性:

　　“……至少服装让人们看到王子的存在……我很好奇，从孩童到成年时期，在某些媒体专栏的眼中，是否看到过我的存在，我可能不过就是一个晾衣服用的衣架子，而不是皇室继承人……”

　　温莎公爵认为，在这样的背景下成长，未必使他成为时尚的崇拜者，但是，却让他深深体会到，服装代表着个人形象，“身为韦尔斯王子，在每个场合， 我都应该要穿着合宜，表现得体，”他说。直到1972年去世之前，温莎公爵都被美国时装基金会列为年度最佳男性时装“国际社交”类的领袖。

　　担任王储期间，温莎公爵经常穿着一种看起来像是千鸟格一般，以灰黑、灰白掺上红、蓝线条的格子布，使得原本被称为葛伦格纹 (GlenCheck)的布料，有了韦尔斯王子格纹(CheckofWalesPrince)的别称。他特别喜欢大胆的配色，经常以格子、条纹和点状三种 交互搭配，而自成其“软性穿着”(dresssoft)风。

　　漫画家常戴的圆形扁平帽、帽檐儿可上下调整的软帽，与男鞋前端的雕花装饰、雾面麂皮鞋等样式，会在男装史上出现，也多少拜温莎公爵所赐。

　　据说，当年法国时装业巨擘皮尔·卡丹(PierreCardin)曾经这么告诉肯尼迪(J.F.Kennedy)总统:“总统先生，这个世纪在男性时尚领域内，只有一位真正的大人物，那就是温莎公爵。我能使您成为第二位。”

　　长得离谱的尖头鞋

　　纵观男鞋的历史，经历过一个偏离轨道的时期。在14世纪初，男人都热衷于穿一种名为“Populaine”的尖头皮鞋。这并不是现如今意义上普 通的尖头，这种鞋的尖头由皮革或者天鹅绒制成，后来尖子越来越长，结果不得不把足尖处塞满稻草、羊毛或苔藓，并用鲸鱼骨来成形，并且用细链子把鞋尖连在膝 盖的带子上，才能固定住这双鞋。

　　遗憾的是，这种风潮并未因这种违反人类生理学的穿着而打折扣，在当时的观念中，鞋尖越长，在社会中的地位就越高。当时关于这双鞋有这样一条法 令，“贵族穿的鞋子长度限制在24英寸(1英寸约等于2.5cm)，士绅阶级是20英寸，平民则是6英寸。”一些穿着这种鞋子招摇过市的上流阶层男士还在 他们的鞋尖加上一种银色的小铃铛(也被戏称为“傻瓜铃铛”)。这种鞋穿在脚上，连走路都走不稳，以至于要像跳舞一样降低重心，才能避免摔跤。而当时的评论 称“这种鞋长长的尖，比一根指头还长，再在膝盖拴上一条金链子，看样子就像魔鬼的爪子。”最终这种鞋因为“看起来很淫荡”，被教皇禁止。

　　买双新鞋可不容易

　　数百年前，买鞋并不像现在这种可以在商店内选购，在贸易不发达的年代，购买一双新皮鞋往往需要亲身前往到处散发着刺鼻气味的手工作坊。在这种又 小又拥挤的作坊中，鞋匠围着围裙，坐在一张长凳或矮凳上，周围都是工具：月亮形割刀、鞋钻和用来拔除钉子和旧鞋底的钳子、各种尺寸的木头鞋楦。顾客试鞋样 时需要站在一张纸上，鞋匠就用铅笔在周围画一道线，并依照这个图案制鞋。手工制作一双皮靴需要一个月，并且这些鞋一律不分左右，统称“直筒靴”。

　　由于全皮制的缘故，刚拿到的新鞋是非常紧的，这就需要将皮鞋穿松。然而这可不是一个好差事，之后非常有钱的人才请得起仆人来为他们把新鞋穿松。一般要穿半年，直到皮质松软为止。而大多数人则要忍受诸如“脚上起泡、拇指肿胀，甚至脚踵脚踝红肿”这样的诸多不适。

　　足下爱情逸语

　　英国有一句谚语这样说道：“但愿今晚见到我心爱的人儿，我把鞋子摆放成一个‘T’字。”一直以来，鞋与情感便息息相关。

　　诞生“柏拉图式爱情”(Platonic Love)的古希腊人，大概每一个人都是多情种，早在数千年前，他们便会将自己爱人的名字雕刻在凉鞋的鞋底上，伴随着他们在路上行走，爱人的名字就会被刻在泥土上。

　　事实上，这种用鞋传情的浪漫表达方式，并非古希腊人独享。在欧洲15世纪，男人如果想对女人表示娶她的愿望，就送她一个形状像尖头鸟喙一样的鞋子，上面写着“非你莫娶”。

　　干嘛要写在鞋子上呢?德国诗人歌德虽然有过疑惑，但是他却采取了另一种形式。在他给情人克里斯汀·伏尔皮乌斯的信中写道：“请把你穿的最后一双跳舞跳破的鞋给我，就像你在信中所说的那样，这样我的心口上就可以有个东西贴着了。”

　　在亚伯拉罕·波西名为《婚礼之夜》的画中，父亲把女儿的鞋子交给新郎，象征着权力的交替。

　　摩洛哥人相信，从鞋子中还可以瞥见未来的丈夫或妻子。他们坚定地认为，如果男人在路上看到一只拖鞋，他很快就会娶到妻子。一个古老的英国风俗认 为，如果年轻姑娘在床边自己摆放她们的鞋子，并唱一首歌，她们就会在仲夏夜找到自己命中注定的丈夫。歌词是这样的：“把鞋尖朝向大街，把吊袜留在脚上，把 长筒袜戴在头上，你就会梦见你要嫁给的那个男人。”