Rag & Bone、玛切萨(Marchesa)和普罗恩萨·施罗(Proenza Schouler)，这三个在纽约定位年轻酷感的品牌中位于塔尖部分的品牌，其设计师最近来到中国进行实地考察，与这里的消费者进行了一次对话，因为这些品牌都把目光落在了向外扩张上。

　　“我们听到的某些评论是中国人对满街都是的路易·威登点有点反感了。”Rag & Bone联合创始人之一大卫·内维尔(David Neville)说：“一些真正富裕的人开始想要那种非到处都是的东西……炫耀性的奢侈品品牌在那里存在很久了。”

　　这三个品牌在长城的明城墙遗址公园做了一场时装秀。美国杂志资深市场编辑梅雷迪思·梅林·伯克说，这里有善于接受新事物的观众，“双方对于发现都有一种兴奋感”。

　　罗恩萨·施罗的设计师拉扎罗·埃尔南德斯(Lazaro Hernandez)说：“我们总是从新旧并列之中获得灵感，在北京被大都市所包围的紫禁城里做场秀是此行难忘的一刻。”

　　这些设计师和品牌是由《Vogue》杂志主编安娜·温特尔和美国时装设计师协会(CFDA)遴选的，此次活动是他们联合时装基金项目的一部分。

　　几年前，温特尔在她个人的中国之旅中注意到，美国品牌没有像欧洲品牌那样出现。如果有某人能够改变这种现状，这个人或许就是温特尔，因为她的身份还是CFDA的顾问，以及得到了为迈克尔·科斯(Michael Kors)提供资金的Silas Chou的财政支持。

　　最近温特尔在接受采访时说：“这是一个针对不知名设计师而非家喻户晓大人物的市场，有些东西特别且个性化。欧洲公司进入中国的原因之一是他们需要扩张。当时美国品牌没有这种需要，但是如今年轻设计师在一种完全不同的环境中工作，与拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)那个时代和思维完全不同的方式来进行的。他们具有全球化的思维。”

　　Rag & Bone的另一位创始人马库斯·温莱特(Marcus Wainwright)在伦敦男装周做完发布之后飞到了北京。他开玩笑地说：“我们已在地球的另一端了，因此我们要遵从这里的作息时间。”

　　此行玛切萨品牌的克伦·克雷格(Keren Craig)代表她的设计伙伴前来。虽然克雷格是位经验丰富的旅行者，包括数次印度之行，但她从未来过中国。她说：“在这个人口众多的国家，我吃惊于它感觉如此开放，没有像我想象的那样乱糟糟的感觉。”

　　克雷格了解到中国消费者对旅游着迷，而她的品牌在今年正好推出了一个名为“航行”的系列。“这是很好的反馈，感觉我们走在了正确方向上，这十分令人兴奋。”

　　玛切萨品牌在中国风格刺绣以及传统色彩上已经学了很多，但是克雷格打算对于未来的系列从她所见的建筑与艺术的复杂性中捕捉灵感。

　　温特尔说，诸如此类或者CFDA在巴黎实施的交流项目是品牌主体发布的进一步延展，在这里，设计师们与从设在百货店内的小型T台发布上直接购买的消费者交流。如今，诸如香奈儿(Chanel)这样的奢侈品大牌公司也在更多的地方举办其时装周秀演那样的舞台版发布会，以此保持与本地市场及消费者的密切联系。

　　温特尔说：“下次我喜欢带一群设计师去印度。”

　　对此，大卫·内维尔说他的游览没有多大意义，因为Rag & Bone品牌试图在中国扎根。“我们旅行到过许多不同的地方，这种感觉像去不同的世界。你需要一些当地的人才和合作者来帮助指导你。”

　　这是否与其他两个品牌有共识相关呢?内维尔的回答是否定的：“对于我们所有人来说，这里不是没有空间。”