中国奢侈品成为今年时尚界的一个全球话题。在欧洲的高端主流卖场，经常可见到一些中国品牌陆续进驻;四大时装周上有中国设计师的身影，一些华人工作室也干脆开在了巴黎。中国设计师正在创造一个既能保有和发扬中国传统文化，又能融进西方现代工艺和理念的新方式。

　　中国设计师蒋琼耳与爱马仕共同创立的高端生活品牌“上下”

　　借势发力

　　今年9月，“上下”的工作人员进入最忙碌的状态。这家由中国设计师蒋琼耳与法国爱马仕集团共同创立的高端生活品牌即将在巴黎开出第一家海外零售店。

　　“巴黎的这家店，是由纤薄精巧的六千余片白瓷营造出的一个云状空间，出自建筑大师隈研吾之手。瓷是中国文化中不可或缺的元素，再结合法兰西的浪漫，就形成了一个润泽剔透、光影流转的感觉。‘如其在上，如其在下’，也仿佛把一个包容并蓄、海纳百川的东方雅致生活摆在了世界的眼前。”

　　就在蒋琼耳布局巴黎的同时，一些意在打造中国奢侈品的同行们也在行动。据外媒报道，中国设计师张卉山在获得英国时装协会“新生代”项目资助后，参加了今年2月举办的伦敦时装周，其时装系列已成功在伦敦布朗百货与香港Joyce百货店销售，最近又成功进场奈曼·马库斯(NeimanMarcus)百货店。中国设计师劳伦斯·许则把工作室设在了巴黎。

　　然而，要说中国奢侈品已开始海外集体发力，还显得为时尚早。奢侈品专家、财富品质研究院院长周婷博士表示，目前在海外有影响力的中国奢侈品，还只是限于个别设计师品牌。这些年，郭培、东北虎NE·TIGER华服等为数不多的几个品牌引起了国外高端市场的一些关注，再加上今年中国第一夫人的亮相，使得“中国时尚”成为一个世界性主题;但国内奢侈品还没有形成集体发力的气候，也还缺乏这样的能力。

　　颇有意味的是，“上下”的崛起，与之前已名声大噪的上海滩SHANGHAITANG、麒麟珠宝等亮相海外的中国奢侈品牌有着一个相似的发展路径。周婷说，那就是通过借助国际奢侈品集团的渠道优势、平台优势去融入国际大舞台。

　　去年底，麒麟珠宝被拥有古驰(Gucci)、葆蝶家(BottegaVeneta)等大牌的开云(原名巴黎春天集团或PPR)购买。这个由华裔珠宝设计师陈瑞麟与法国企业家伯怡共同创办的品牌，2004年创世，首家店就开在了巴黎著名的协和广场，定位于高端市场。而收购完成以后，开云将在房地产资源、店面选址、分销渠道等方面为麒麟珠宝提供支持，麒麟珠宝还可以享受开云在媒介购买、信息分享、电子商务等方面的资源。

　　有近20年历史、诞生于香港的上海滩SHANGHAITANG则于2001年卖给了世界第二大奢侈品集团——历峰集团。由此，上海滩SHANGHAITANG逐步完成了中国顶级奢华品牌的全球布局，如今已在世界各地拥有数十家专卖店和分店。

　　在周婷看来，中国奢侈品一直存在“自我发展困难”的局面，因此，选择被国外集团收购或是联手投资，也就在所难免。“除了先天不足，中国奢侈品在后天还面临了三大劣势。国外大牌在中国消费者心中已提前占位，国人对于奢侈品的崇洋媚外心理比较严重，因此，国内奢侈品无形中受到严重挤压。此外，在传播渠道上，国内的时尚媒体资源基本被国外大牌占领;销售渠道上，商圈和大的高端卖场里，最好的位置也都是国外大牌。”

　　然而，要想被国外大集团相中，决非易事。周婷认为，目前仅有的几个案例中，核心因素都是中国设计师本身有着独特、出众的能力。“比如陈瑞麟的那件葫芦饰品，张曼玉就总是带着它出席各大场合;上海滩SHANGHAITANG的旗袍、盘扣和龙纹，都非常经典;蒋琼耳的灵气无人可比，有着很高的个人声誉。”

　　“中西合璧”的拿捏感

　　为迎接巴黎店开幕，“上下”特别设计了一款丝巾。图案中，上海郊县的现代民间绘画“金山农民画”成为了创作基调;在朴素简洁的笔触和鲜艳悦目的色彩下，传统中式装扮的人们正到访凯旋门、埃菲尔铁塔、卢浮宫等巴黎地标，与法兰西的风土人情融为一体。丝巾中的画面，恰如今天的中国时尚界与世界对话的方式。

　　一直以来，人们总是希望用纯粹的中国文化和工艺去叩开全球时尚业的大门。然而，“民族的就是世界的”似乎有一个前提，那就是只有先接近世界、被纳入世界，才有机会展示民族。

　　周婷说，目前国际市场对于中国文化有三种主流态度。有的确实不喜欢，因为中西文化的确有着巨大的差异，由此带来了心理隔阂;有的是狂热地追逐，这些人往往对于中国文化有着很深的了解，或是在中国有工作生活的经历;还有一部分人是好奇，想通过中国奢侈品对这个古老国度一探究竟。

　　因此，认为全世界都会追逐中国风，多少有些想当然的成分。在如今已获肯定的中国奢侈品牌中，中西合璧是主流，小心翼翼的融合随处可见。

　　张卉山亮相伦敦时装周的作品中，印花的元素非常抢眼。张卉山坦言，他参考了一些博物馆中的中国文物，比如桌布和锦盒后，决定用“含蓄”的手法表现这些元素特征。最终，印花是在保留西式高级定制的裁剪和款式后，被巧妙地融了进去。这位毕业于中央圣马丁艺术与设计学院的高材生，曾有过一段在Dior高级定制手工坊的工作经历，西方美学与制衣技艺在张卉山的设计中一直都非常讲究。

　　在上海滩SHANGHAITANG的饰品中，会常见以中国结、流苏和辫子进行装饰，但总会配以哑光、捶打金属或是三维立体皮革压花，使其充满异国和夸张的情调。

　　蒋琼耳也是长期在东方和西方文化的双重熏陶下，才最终摸索出一条可打通世界舞台的路子。

　　“其实，西方奢侈品品牌对于中国元素的运用非常谨慎，他们往往只是抽取其中的元素与自己的风格做融合，实质上体现的还是自己品牌的特色，‘中国风’更多的是个概念。”周婷表示。

　　当然，虽然有些“曲线救国”的意味，但毕竟中国奢侈品已经迈出了走向世界的第一步。更为重要的是，在这些设计者和品牌的带动下，一些已经被遗忘或是濒临失传的传统工艺正在被重新挖掘，并被搬上了时尚的最前沿。

　　比如，“上下”的产品都是以手工艺为卖点，因此，寻找手工艺人就成了该品牌一直在做的主要工作。蒋琼耳认为，中国在过去的五六十年里，手工艺和历史发生了“断裂”，如今是该寻回我们自己文化根基的时候了。有时，蒋琼耳会在偏远山区看到一个阿婆编着一个不起眼的东西，但上去一聊就会有惊喜，那些了不起的手工艺就隐匿在这些不为人所关注的人和地方中。

　　NE·TIGER也一样。这些年，总设计师张志峰花费了大量精力挖掘传统文化，包括“寸锦寸金”的云锦、精妙卓绝的四大名绣、“织中之圣”的缂丝、匠心独运的结绳绝艺等。NE·TIGER还全力集中了一群“千岁绣娘”，这些老绣工的年龄加起来有1500多岁，其中70岁以上的有21人。

　　不过，要将这些传统工艺嫁接进时尚，甚至运用到现代生活中，还需要借助独特的设计理念;要做到精美，更是个耗时耗力的过程。蒋琼耳说，她对某个传统工艺的再创造利用，常常要琢磨上几年。

　　张卉山说：“奢侈品是来自源头的，它出处的那个地方恰是它最好的地方。”要让那个源头涌出属于这个时代和整个世界的新的美妙，一切才刚开始。