Zara的“快时尚”业务模式已帮助其成为世界最大服装品牌之一，其母公司Inditex在美国的战略重点是开设大型旗舰店和发展在线业务。该集团目前在美国拥有52家Zara服装店。
近期，Zara在纽约又开了家新旗舰店。为开这家新店，Zara母公司Inditex花2.8亿美元在纽约曼哈顿市中心买了幢建于19世纪的商业建筑，这家新旗舰4.7万平米，预计2015年底前开业。
除此，Inditex还计划在百老汇区靠近世贸中心的位置开设一家面积3万平方米的Zara旗舰店。同时，其在第五大道上的旗舰店今年也将在翻新之后重新开业，面积将达到4.3万平方米。
而且它打算一路开下去——2015年Inditex计划在纽约曼哈顿新开8家门店，在纽约其他地区开设7家门店，在洛杉矶、拉斯维加斯和波士顿等城市，Zara也要新开十几家旗舰店。
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现在，人们还是喜欢用“土豪”来戏称中国的富商们，带着对其品位的暗讽，因为他们曾经是那样喜好借炫耀大牌LOGO来彰显自己的财富。不过2012年后，中国大多数的有钱人就开始不喜欢LOGO了。“他们非常不喜欢以LOGO代表自己的身份，他们更希望有一种独一无二和尊贵的体现。”周婷说。
就像孔小姐，别着香奈儿的胸针、系着爱马仕的印花围巾，坐在由私人司机开的进口奔驰车堵在上海淮海路上，望着车窗外LV商店的橱窗对记者说，她再也不会用LV的包了，“满大街都是。”
2015年，国际大品牌在中国遭遇的新危机是：中国富豪们要去品牌化了。换句话说，中国的富豪们开始不再消费被他们认为已经“大众化”的传统奢侈品牌。“为什么要为已经被大众化了的品牌溢价买单呢?”新富豪们对消费品牌变得没有特定诉求。而这些人恰恰是奢侈品的核心消费者。
2014年上半年，奢侈品品牌在保持了多年的良好增长之后，凸显疲态，世界第一奢侈品巨头LVMH(酩悦轩尼诗路易威登集团)、瑞士奢侈品公司历峰集团(Richemont)、SWATCH集团的销售额同比增幅都只维持在2%左右的小幅增长;净利润同比负增长面积则扩大，LVMH降幅5%、历峰集团降幅4%、法国开云集团降幅9%，SWATCH集团勉强维持正增长1%，只有爱马仕赢得了6%的正增幅。
当中国有钱人决意不再为品牌溢价支付价格，而只对产品支付价格的时候，国际奢侈品巨头们的财务数据变得“难看”似乎才是开始。“当奢侈品从以品牌为核心转移到以产品为核心的时候，整个市场的定价权我觉得是第一个发生突变的。”周婷认为，这无疑是一个质的变化：由品牌决定“我卖什么你买什么”这个在奢侈品领域延续了差不多两三百年的黄金定律，将变为由消费者说了算。这对传统奢侈品品牌来说“太可怕了”。
这种可怕是因为，谁说中国白酒行业的一幕不会在奢侈品行业再演?2014年，曾经高高在上的白酒价格频频遭挫，价格腰斩笼罩整个行业，亏损、业绩大幅下滑，调整似乎深不见底。显然，奢侈品和白酒的境遇有那么一些同病相怜。
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