Dior Homme第一次来中国办秀，场地选定由日本设计师矶崎新设计的北京中央美院。第二次，则是在由中国设计师柳亦春设计的上海龙美术馆(西岸馆)。这一次在广州，大秀场地是由著名建筑师扎哈·哈迪(Zaha Hadid)设计的广州大剧院。Dior Homme现任设计总监克里斯·凡·纳什说：“我喜欢各种伟大的建筑，经常会从中获得一些想法。譬如巴黎歌剧院，就是我的灵感来源之一。”

　　这个目光深沉，温文尔雅的比利时男人完全不似他的前任——艾迪·斯理曼那样闪着高调而叛逆的光芒。眼前的他身穿黑色西装，深蓝色衬衫，领尖绣着迪奥先生的手绘字体(Dior Homme 今年夏季系列标志之一)，宽松的牛仔裤，白色运动鞋配以黑色袜子。一丝不苟的完美打扮就如同他对我问题的回答，沉稳，滴水不漏。

　　克里斯的履历并不丰富，他选择低调，也耐得住性子。他出生在比利时的一座小镇，父母为人保守善良。“他们是这世界上最普通的人。他们对生活的重要准则是不要引人注目，做个普通人就好。很奇怪，那真的不适合我。”克里斯说。

　　1998年，他毕业于安特卫普皇家艺术学院，这里曾诞生过包括安·德穆鲁梅斯特(Ann Demeulemeester)、多利斯·范·诺登(Dries Van Noten)以及马丁·马吉拉(Martin Margiela)在内的“安特卫普六君子”。Dior 现任女装创意总监拉夫·西蒙(Raf Simons)也毕业于此。

　　毕业后，克里斯被艾迪·斯理曼领进了时尚圈。接下来的六年，他一直跟随艾迪担任他的助理。2005 年，克里斯选择离开Dior Homme，并创立了同名品牌“Kris Van Assche”。

　　2007年，克里斯接手了艾迪在Dior Homme的职位。之前，艾迪已经把品牌带上了一座巅峰。众人迫不及待地想看看克里斯会替那些超级窄管裤和纤细剪裁的Dior男装带来什么样的新风貌。“压力确实是有，而且是有变化的。”回望在Dior Homme八年的设计之路，克里斯表示，“一开始的压力是偏向负面，人们可能对我的设计会有一些疑问，这些也导致我对自己产生质疑。”的确，当宽松潇洒的阔腿裤代替了被捧上神坛的紧身裤，众人的第一反应是疑惑。然而，克里斯一季又一季坚持自我之路。

　　2010年的秋冬系列是他的翻身之战，在这个以黑白色系为主的系列中，克里斯运用羊绒、法兰绒和羊羔皮等相对厚重的物料，以严谨的剪裁结合超大尺寸的廓形，塑造出一个全新的Dior Homme形象。“在创作这个系列时，我告诉设计团队的第一句话是：‘我想要一件大到可以包裹穿着者的大衣。’”克里斯回忆说。这个系列让他第一次感觉在他所期望的风格和品牌形象之间找到了平衡点。

　　把克里斯接手后的Dior Homme全部翻阅一遍后，你会发现，他的维新之路是缓缓渐进，水到渠成的。2012年的春夏系列，以白色为主的“Less and More”瞬间让1990年代的极简主义再度回潮。2012年秋冬和2013年春夏，他以军装制服为设计主体。随后，2013年秋冬和2014年春夏，他选择了几何图案。当然，万变不离其宗，克里斯始终围绕着Dior Homme最核心的东西：精湛的技艺和精良的面料。“精湛的剪裁，这一点是不会发生变化的。我会把这些放进一个摩登的环境中去——引入我个人非常喜欢的运动元素。这是我设计的基础和根本。”他又补充说：“我一直认为，这样的打扮和穿着会更舒适。”

　　最初的负面压力早已经开始转化成正面的压力。“现在的我，更雄心勃勃。”克里斯笑着说。