在纽约，皮草原本是身着宝嘉美貂皮大衣的公园大道贵妇彰显身份的装备，现在则以更休闲和零散的方式涌现，如兔毛厚底靴、狐毛缀饰手包，或者带狼毛装饰帽的加拿大雁绒大衣。
在某种程度上，这种更广泛的普及是可能的，因为皮草业在努力改变“皮草是没必要的，放纵的，是对自然的一种冒犯”这一认知。
举例来说，加拿大皮草委员会(The Fur Council of Canada)拥有一个网站furisgreen.com。它推广着这样的理论：来自养殖水貂和野生河狸的可持续生产的毛皮是一种可再生的资源，然而作为人造皮革的石油却不是。该委员会副主席Alan Herscovici说：“当最后的油田枯竭时，就再也没有皮草了。”
(反对者将这种主张和研究驳斥为“漂绿”。比如2011年，荷兰咨询公司CE Delft就指出，毛皮加工相比一般纺织业而言，在气候变化和有毒物质排放方面有着更大的环境影响。)
皮草业也在努力提高其采购的透明度，这一理念也推动了2010年奥巴马总统签署《毛皮实质存量标签法》。该法案要求，不管成本多少，每一片毛皮原料都须明确说明其品种及原产国。
Jason Wu等设计师从世家皮草获取皮料，而世家皮草强调其皮草的“可追溯性”，即来自于符合其认证项目的农场。2005年，世家皮草启动了上述认证项目，建立了关于动物健康和饲养状况的最低标准。
其他人，包括环保网站Treehugger，看上去愿意小心翼翼的涉足皮草领域——倘若这些皮草来自在公路上被车撞死的、死于自然原因或者作为有害生物而被扑杀的动物。比如英国设计师Jess Eaton的作品，她的兔毛波雷若夹克就是一件标志性作品。
对于许多人来说，皮草成为了另一个“如何划清界线”的道德话题。正如Jason Wu所认为的，“有的人选择吃素，有的人则不;有的人不使用毛皮，有的人则用。”
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