2017春夏伦敦时装周:展现后印花时代的时尚
来源:2016/9/16 15:42:00分类:秀场播报伦敦时装周是时尚圈的大活动,可却没办法给出设计师们一个明确的回答。整个2016秋冬系列的设计看上去是零零碎碎的,新设计很多却过于松散,几乎没有能让时尚圈过目不忘的。JW Anderson认为自己的设计是“snapshot(快照)”——他只想让观众们看到看看美美的衣服而不要细究面料。这可不是他的原话,但就是这个意思(笑)。在秀场上——无论是有皮料拼接的衬衫裙还是闪闪发光的鞋子和手袋,设计看上去都是零零碎碎的。这一身从头到脚整体看上去就让人提不起劲儿——你可不想穿成这个样子,但个别单品可能会让你感兴趣。

伦敦时装周-Burberry
Anderson是想打破这个时尚怪圈的其中之一。Loewe已经登出海报发布即将在巴黎展出的新系列,让顾客可以在时尚圈之前看到最新款的设计。、
设计师总会面对消费者空洞的欲望:顾客看了一圈却什么都不买。设计师一直想挑战在设计和销量中找到一个微妙的平衡。Burberry最先打破既定的时尚圈规则,去年五月Christopher Bailey开始担任CEO并负责管理创意部门,今年,他将Burberry集团各价格层次的副线(Brit、London和Prorsum)整合在一起统一叫做Burberry,既直接又简单;取消九月这一季度的新品发布,改成一年只办两次秀。整个时尚圈都被震动了:这是时尚的终结吗?还是新时代开启的标志?
这确实很让人为难:设计师总想淋漓尽致的展现自身创意,但又担心过于不接地气造成销量低迷。创意和销量确实很难分割开,这也确实让设计师为难——即使是巴黎高定系列通常是6位数的高价并且只开放给全球限量1000名顾客购买,设计师也不得不考虑他们的设计能不能卖得出去。遗憾的是,销量比起设计往往更受到人们关注。因此有些设计师以顾客喜好为出发点,只图更快地推出新设计而忽视了设计的质量。可是,只有好的设计才能让设计师占得更稳走的更远。
Burberry可能会更名,但Bailey并没有完全被束缚于对收入的担忧,2016秋冬系列还是很让观众惊喜的,甚至弥补上之前Burberry品牌忽略的那些,就像Anderson的设计中总有那些让人一步开始写的单品:一件上好的大衣、精致的镶钻鞋子或是金属感的连衣裙——Burberry删去了商标上的Prorsum,这是拉丁语“forwards(向前)”的意思。Bailey重视起设计中的艺术性,而不是把衣服仅仅当做商品——他不仅仅是在卖人们的奢侈品高端梦想,也是在卖裙子。实用主义盖过了行业初衷。

伦敦时装周-Alexander McQueen
在另一面,仍有人坚持传统的时尚圈规则。Alexander McQueen的Sarah Burton总是充满哀怨——她一直试图和奢侈品巨头Kering(Alexander McQueen也在Kering集团旗下)作对。这一季,Burton带着新设计从巴黎回到伦敦,新设计保守收敛注重实用性,尽管再度搬出童话梗,却还是没能有所突破。
Christopher Kane的新设计也让人很惊喜。在后数码印花时代,设计师运用了在印花裙上打褶或者自然悬垂的方式,再次做到了平面立体化——被设计师称作“迷失与找寻”。Christopher Kane迎来了第十个年头,在设计的外形和品味上这个品牌一直饱受关注,也是率先采用尼龙弹性面料和天鹅绒的品牌。16季度新设计延续了立体感极强的、错综复杂的、浓浓文艺气质的印花图案,在某种程度上延续了时尚圈的传统。

伦敦时装周-Erdem
Erdem Moralioglu的设计也是一样颇受关注:蕾丝元素体现端庄优雅;平底和低跟的鞋履让人感受到轻松与随意,塑造出优雅的形象。整个系列不显过分成熟夸张,反而优雅到好处。不难想象顾客会争着穿上这么一套——这都是设计师为了把衣服卖的出去而想的办法。设计和销量的斗争中,保证销量可能才是第一位——这结果还真是让人沮丧。
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