世界服装鞋帽网记者 独家观察

　　当奢侈品巨头们纷纷将战火从门店橱窗烧向工厂车间，一场围绕“意大利制造”命脉的暗战已然浮出水面。

　　2026年初，开云集团(Kering)旗下核心品牌巴黎世家(Balenciaga)通过官方社交媒体渠道正式宣布，其在意大利托斯卡纳大区切雷托圭迪市的首个自有皮具一体化生产基地“The Plant”已落成启用。这并非一次寻常的产能扩充——在LVMH增持Loro Piana、爱马仕纵向整合面料商COLOMBO、Prada鲸吞Versace并急速扩张工坊矩阵的行业背景下，巴黎世家此举被业内解读为开云体系加固高端皮具供应链护城河的关键落子。

　　从“代工依赖”到“制造主权”：一座工厂的战略隐喻

　　与人们惯常想象中“科技感流水线”的现代化工厂不同，The Plant展现出一种极具巴黎世家品牌美学特征的工业姿态。

　　该生产基地由一座建于1960至1980年代间的废弃工业建筑改造而来，占地8000平方米，包含主厂房、培训中心及连接廊桥“The Bridge”三大主体建筑。负责改造的米兰建筑事务所Metrooffice Architetti引入了品牌标志性的“原始建筑(Raw Architecture)”理念——裸露的钢筋混凝土梁柱被完整保留而非遮掩，建筑设备与管线系统成为空间视觉语言的一部分，连隔热材料都采用了品牌运动鞋生产废料再生的纺织纤维。

　　这种“毫不掩饰结构真实”的空间处理，与巴黎世家伦敦斯隆街店、柏林首店的室内设计一脉相承。但在行业观察人士看来，这不仅是审美的延续，更是一种生产哲学的物理投射：当一座工厂不再试图掩盖工业痕迹，恰恰说明品牌已对制造环节建立起足够的掌控自信。

　　值得注意的一个细节是，The Plant屋顶铺设了约2000平方米的光伏板，可满足工厂约20%的能耗需求。在奢侈品行业普遍将“可持续”作为传播话术的今天，巴黎世家选择将再生材料与清洁能源内嵌于生产基地的基础设施层，其供应链ESG转型的务实路径已清晰可辨。

　　深度分析：为何是意大利?为何是“自有”?

　　巴黎世家并非首次涉足意大利制造。长期以来，该品牌通过托斯卡纳地区成熟...

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