根据 OECD 发布的《面向 2030 生物经济纲领》战略报告预测，2030 年至少有 20% 的石化产品（约 8000 亿美元）可由生物基产品替代。近年来，生物基材料市场规模持续扩张，汽车、奢侈品等多个产业都已开始布局，利用生物基材料为产品融入更高端的品质和社会价值认同。
由此，生物基材料的市场规模不断扩张，Vantage Market Research 估计，生物基纤维在 2022 年的销售额约达 539 亿美元，到 2030 年这一数字将翻倍。
目前，传统化工方法的材料创新正全面冷却，尤其对于时尚产业而言更是如此，既无法通过可持续创新改变产业存量，也难以带来新的产业增量。同时，借助生物反应器等生物底层技术的逐渐成熟，生物基材料成为突破新材料创新发展瓶颈的有效途径之一。由此，在全球企业响应 ESG 战略的前提下，发展生物基材料正逢其时。近期，植物材料科学公司 Algenesis Corporation 开发了全球首个由 Soleic 技术制造的生物基聚氨酯塑料 (bioPU)，原料来自植物和藻类，具有可再生、高性能、完全可生物降解等优势。目前，该公司获得了由 First Bight Ventures 等公司的 500 万美元融资。 Algenesis 产品不含其他塑料中存在的有害 PFAS 化学添加剂，其生产过程产生的温室气体排放量比石油聚氨酯低 50%，目前可用于软泡沫应用，例如鞋类中底和鞋垫的制作中。该公司计划将新融资用于拓展透气防水纺织品和手机壳等注塑产品领域。 更早些时候，Stella McCartney 在 2017 年首次开始与 Bolt Threads 合作，将其可再生皮质材料 Mylo 菌丝体制成了品牌标志性 Falabella 手袋的原型，但她花了五年时间才将这一创新性材料带入零售业，并于去年推出了 100 个 Frayme Mylo 包袋。 各大品牌商也纷纷响应对可持续材料的支持，Gucci 自产 Demetra 粘胶纤维和木浆复合材料；作为一种源自真菌的材料，Sylvania 由总部位于加州的初创公司 MycoWorks 生产并得到了 Hermès 的认可；2022 年 10 月，Chanel 推出符合可持续的“香奈儿之水”香水产品，该香水的每个瓶盖由 91% 的生物基材料制成。同年 11 月，Louis Vuitton 推出了由玉米制成的新款 Charlie 运动鞋，该款产品含有 50% 生物基及可回收材料。 事实上，宏观经济状况的不稳定性和获得融资的障碍，为生物基技术和材料的不断发展带来了诸多不稳定的因素。因此，可持续材料对于服装和设计师品牌来说，拥抱这种材料创新可能是一场“豪赌”。 Bolt Threads 作为开发生物基材料的领先企业，其产品具有广泛的使用率和天然可降解的特性，一问世便收到各大零售品牌的关注与合作。但当业界认为合成生物学技术正逐渐改变零售市场的生产模式时，现实情况也发生了巨大变化，由于宏观经济状况恶化和获得新资金的阻碍，加州材料创新公司 Bolt Threads 目前已停止生产 Mylo 制成的真皮皮革替代品。 虽然许多公司正在与纺织和材料创新公司建立合作伙伴关系，以其对可持续材料的研发和应用。与此同时，也有不少公司转而开发内部研发体系，比如开云集团通过其位于米兰的材料创新实验室（MIL），对可持续材料进行内部测试，以帮助集团实现可持续材料的生产规模化。但事实上，目前市场上服装制造商和初创公司联手合作的数量仍然不高。 另外，虽然年轻客户对可持续消费需求不断增加，但很少有数据证实这些客户愿意为使用包括生物基材料在内的可替代产品支付额外费用。 对于创新材料生产公司来说，推进生物基材料也存在各种不稳定性，比如今年，棉花专家 Albini Group 推出了从再生农业中取得的有机棉，并且得到了奢侈品牌的支持。但其首席执行官 Stefano Albini 仍然担心有机棉是否能带来足够的“商业吸引力”。 此外，成为“素食主义者”或避免使用化石燃料资源并不能实现百分百的可持续或可生物降解。生物基材料通常无法完全摆脱合成物，因其生产过程中或多或少都会添加溶剂、涂料或增塑剂，这就为简化纺织品的回收流程留下了一个巨大问号。那么，即使将农业废物作为原料属于循环经济的范畴，创新性材料是否还能成为最好的材料解决方案？不仅是整个行业需要解决的疑问，也是监管机构需要优先考虑的问题。
