米兰的权力交接：61场大秀背后，创意更迭与新兴力量的地理扩张
来源：2026/9/10 20:25:00分类：秀场播报2026年9月22日至28日，2027春夏米兰时装周将正式启幕。203场活动，61场时装秀(54场线下、7场数字发布)、88场展示活动、54场其他活动——这一数据较上届有所增长，意大利国家时装商会主席Carlo Capasa称之为“近年来日程数量最高的一届”。
但日程表上的数字繁荣，与意大利时尚产业的基本面之间存在着一条需要正视的裂缝。根据CNMI在时装周前夕发布的Fashion Economic Trends预测，2026年意大利时尚产业整体营业额预计为913.84亿欧元，同比下降1.6%。2026年初几个月经济萎缩幅度曾达到8.5%，此后出现复苏迹象，全年预期有所收窄，但市场“仍保持高度谨慎”。核心行业——纺织品、服装、皮革、皮革制品和鞋类——截至5月的出口额同比下降2.3%，其中对美出口下降2.8%，对德国下降4.2%，对日本下降9.6%，对英国下降8.8%。
这一背景为审视本届时装周提供了必要的经济注脚。61场大秀所呈现的，不仅是新一季的潮流走向，更是全球奢侈品牌在创意权力更迭、新锐力量地理扩张，以及产业基本面承压三重变量交织下的战略调整。以下从创意更迭、新兴品牌突围和产业格局三个维度展开分析。
一、Moschino的第三次豪赌：当Sunnei的“反叛基因”接掌一个迷失的品牌
本届米兰时装周最受关注的首秀，无疑是Loris Messina和Simone Rizzo以Moschino联合创意总监身份发布的首个系列。
这组任命的戏剧性，根植于Moschino在过去两年内所经历的极端动荡。2024年1月，Adrian Appiolaza从Loewe加入Moschino，接替的是刚被任命不到10天便因病去世的Davide Renne——而Renne之前，是Jeremy Scott执掌品牌长达十年的时代。Appiolaza“临危受命”，在两年半任期内完成了6场大秀、推出近10个系列，延续了Jeremy Scott时期的怪诞与幽默，同时融入了更成熟的剪裁。但正如行业分析所指出的，他的作品“显得有些平，缺少了出圈的话题和可能性”，Moschino的声量在两年半间持续走低，品牌在极简意式品牌群中“失去了辨识度”。
Aeffe集团的业绩压力放大了这一困境。截至2025年9月30日的九个月，集团总营收同比下跌25.4%。2025年11月集团启动业务重组，2026年6月2日任命Riccardo Bagolin为集团总经理，首要工作是推动业务复苏。Appiolaza的离开，是这一重组逻辑下的必然结果。
选择Messina和Rizzo，本质上是Aeffe集团对“品牌辨识度”的一次激进押注。两人在2014年创立Sunnei，从一个直营模式的男装品牌发展为兼具丰富色彩、实验性设计且紧贴流行文化的小众先锋品牌，2020年以600万欧元将多数股权出售给Vanguards Group。他们的设计语言被描述为“戏谑、反叛”，标志性的复古运动廓形和大面积印花拥有极高辨识度，且“几乎从一开始就是属于Z世代的原生品牌”，2025年9月，两人以一场名为“Fashion Dollars”的模拟拍卖会作为告别秀，宣告离开Sunnei——这场秀本身即他们以时尚体制为批判对象的创作方法论的缩影。
Aeffe集团执行董事长Massimo Ferretti的表述透露了这次任命的战略意图：“对于一个时装品牌而言，如何在品牌识别与创新之间取得平衡至关重要。”Messina和Rizzo在公开表态中则直接指向了品牌创始人的精神遗产：“我们一直十分欣赏Franco Moschino通过创意挑战既有规则，同时维持鲜明且一致品牌声音的能力。Moschino一直以来都不只是时装品牌，更是一个拥有强烈、鲜明且激进观点的文化创意平台。”
然而，这次任命也内嵌着一个深层悖论：Messina和Rizzo此前从未执掌过传统奢侈品牌，两人均非时装设计科班出身，Messina曾在Gucci从事视觉陈列工作，Rizzo则出身数字管理与采购领域。他们能否将Sunnei式的“反叛”转化为一个拥有近四十年历史的奢侈品牌的可持续商业语言，将决定Moschino是在第三次创意更迭中找到正确的方向，还是继续在一个又一个新面孔之间消耗品牌残余的辨识度。
二、葡萄牙的集体亮相：Miguel Vieira为何被选为闭幕秀
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