从代表性的品牌来窥斑识豹，朗姿、宝姿等女装企业业绩也遭遇寒流，朗姿股份前三季度营收为8.85亿元，同比下滑11.77%;净利润为8806.41万元，同比大跌58.38%;其中三季度单季净利润亏损911.64万元，同比暴跌114.60%。

　　宝姿上半年营业额9.65亿元，同比下滑10.32%，净利润为5500万元，同比大跌60.71%。但2014年女装市场却有一大亮点：一批女装品牌正在逼近资本市场。

　　2014年预披露招股书的15家鞋服类企业中，女装企业占了5家，分别为玛丝菲尔、歌力思、维格娜丝、欣贺股份和安正时尚，占比达到三分之一，而男装企业仅有雷迪波尔一家，太平鸟服饰则男女装皆有。其中二次闯关的维格娜丝最终登陆A股，另有两家女装企业拉夏贝尔和珂莱蒂尔则成功在港上市。

　　风吹雨打中溯流而上，这批女装企业不约而同亮相资本市场，公开披露自己并接受审核和考量，没有一点“真”功夫是说不过去的。观察这批女装企业，我们发现它们营收规模在7亿到20亿元左右，主品牌营收增速较为稳健，毛利率较高，接近或超过7成，主品牌处于中高档成熟女装定位，设计风格较为鲜明，有一批较为忠诚的消费群，企业财务状况总体良好，现金流也算充沛，正处于品牌的快速成长期。

　　我们从公开披露的资料里简单摘录了一些数据可以发现不管承不承认，看得出来女装有些方面的确是在向男装学习甚至还可能青出于蓝而胜于蓝。

　　例如过去的女装在店堂的文化氛围营造上投入不是很大，品牌的溢价能力也一直不高，但现在女装也开始在空间形象上大方花钱以强调购物体验了，过去男装特别在意的是店堂的SI装修精品化、国际化，所以在装修上的投入动辙五六千一平方，现在女装也开始关注到这一点甚至有过之而无不及，从重视产品到重视整体，店铺越来越精致，环境越来越好，格局也越来越大，议价能力也上来了，随着女装的面料质感、款式风格、终端体验和品牌精细化定位的控制，市场所给予这些女装的溢价力及市场影响力也正在逐渐上升。

　　相对于男装来说，女装是一个更为细分和活跃的市场，品牌众多、风格多样、消费需求复杂多变，女装款式多、周期快，对于潮流变化的敏感性高，而近年来“快时尚”消费流行以及国际高端大牌的冲击，促使品牌女装在发展过程中更注重精益化营运，在设计方面更注重定位的精准性和保持鲜明的风格，在营销渠道方面注重直营，关注单店效益。

　　这种精细化的特色正是女装的优势所在，当她们有好底子，又在单店效益和利润上做出了成绩，这值得赞叹地带来融合的声响也带来了崭新的风尚和自在姿态，在数据上超越目前上市的男装品牌(目前上市的高端男装品牌不多)完全符合想象。

　　另一个重要趋势是，近年来男性对于奢侈品的消费力大幅增长，为此众多女装领域极具影响力的品牌也纷纷开始推出男装设计。其中一个很好的例子就是 Michael Kors，在其位于纽约的最新旗舰店中，已经可以看到男士专区了，而品牌预计将于 2017 年达到 $10 亿美元的男装销售收入。

　　还有Tory Burch 已经于今年推出了全新的男性配饰系列;Coach 的男士包袋和配饰销售额节节升高;英伦品牌 Christopher Kane，Richard Nicoll 和 Jonathan Saunders 也分别于 2011 年和 2012 年推出男装支线，至 2013 年整个男装市场的增长幅度便达到了 5%，比女装的增长幅度大出一个百分点。

　　事实上，还有许多奢侈品和准奢侈品品牌都开始大力发展男装生产线，Hermes，Lanvin，Gucci，Ralph Lauren，Dolce &Gabbana等品牌这几年或新开男装专门店，或加大男装业务的投入，一直专注于女装的Prada宣布在未来3到5年间希望能实现男装销售翻倍。

　　根据 Euromonitor 的数据统计，全球男装奢侈品的销售预计将在 2019 年达到 $1,100 欧元，相比于 2014 年的 $810 亿欧元将会增长惊人的 36%。

　　这不能不让人觊觎甚至可以开始想象在中国下一个不可避免地纳左吸右内外兼修地涉足到男装领域的会是哪个闪亮大牌?

　　在目前准备上市的女装品牌中，玛丝菲尔把很大一笔钱用来发展男装子品牌，欣贺股份虽然没有透露在男装方面的规划，可业内的细心人士已经从互联网招聘网站上看到了欣贺股份正在招募有实力的男装设计师，这其中透露出这样一种趋势：不单单是快时尚平价品牌包含男女装，中高端品牌也在朝着“男女通吃”的综合化方向走或存在此种可能性。

　　另外，一些设计个性较为鲜明的女装也开始涉足男装，比如江南布衣的速写，例外开出的男装店，这其中又包含着更深的消费趋势：消费者更注重消费体验化，百货商场专柜让位于购物中心，集合店和体验店将成为主力店，更复合、多样、丰富的系列和品牌将构筑起一组强势品牌的骨架，从平行到交汇，从左右到融合，曾经的绝缘体早已变成了相互影响相互借鉴的大导体。